泉州织造
南北朝。
唐。
五代。
北宋。
南宋
——概况。
——印金织金技艺。
——黄昇墓随葬织品。
元。
明
——织染局与“清玉泉井”。
——保证桑、麻、木棉等的种植。
——织造业（纺织传统。产品品种。产品去向。）
清
——清初（民间 妇女从事纺织非常普遍。纺织品品种。）
——清中叶。
——清末到民国。
附：安溪蓝印花布（药斑布，浇花布。）
——沿革（唐—元。明。清。民国。现代。）
——特色（原料。图案。）
——制法。
南北朝
《南史·钊彦之传·附钊溉传》载，在萧梁时（503—557年），曾任建安太守的钊溉有诗云：“余衣本百结，闽中徒八蚕。假令金如粟，讵使廉夫贪。”“八蚕”，指养蚕年可达8次，可见当时闽中养蚕和丝织已相当发达。
唐
《紫云黄东石乡金墘户长房贰家谱》载：“始祖讳守恭公……以孝廉出身于唐，莅官于泉，生四子，经、纶、纲、纪，而籍焉。创业兴家，人咸称为长者。置西洞州桑园七里（此地常生紫云），田三万六十庄。”（参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·黄守恭》）
黄守恭是唐高宗至武则天时人，曾捐地建开元寺，仅其一家就有桑园七里，所生4子又以经、纶、纲、纪为名，另有妾生的五子纬，可见泉州当时种桑养蚕、缫丝织绢业十分兴盛。“经”是织机上的直线；“纶”为粗于丝者，青丝绶也；“纲”为网之大绳；“纪”谓别理丝缕使不乱也；“纬”是织机上的横线。说明黄氏不但大规模种桑养蚕，而且很重视、熟悉甚至直接经营丝绢的织造。
《唐六典》载：“泉、建、闽之绢”，被列为全国第八等。《新唐书·志31·地理5· 泉州清源郡》：“景云二年（711年）更名（泉州）。土贡：绵、丝、蕉、葛。”《闽书·上供》云：“贡丝二百两。”说明唐代泉州的丝织品，虽然质量等级不高，上贡份额也不大，但也有一定生产规模和技术成就，已列为上供品。如桃林场（今永春县）土布也被列为贡品。
从唐代开始，泉州人民就知道用栀子、黄檗、茜草、红花、蓝靛等天然植物染料染色织品，以及使用明矾、石灰、食盐、草木灰等作助染剂。
五代
唐末至五代，王审知家族、留从效、陈洪进先后治泉，都注重发展手工业，泉州的织造业继续得到发展（参见泉州历史网《泉州人名录·王审知、留从效、陈洪进》）。
颜仁郁晚年仕王审知，接任归德场（今德化县）场长，治理德化。他劝农桑，重视发展纺织业。颜仁郁“有诗百篇，传于民间”，人称“颜长官诗”，分10门类，第一门类即《农桑》（又名《谕农》）。（参见泉州历史网《泉州人名录·颜仁郁》）
在泉州刺史王审邽治泉时，在韩偓眼中，泉州乡间景色，触目是：“桑梢出舍蚕初老”、“枳篱茅屋共桑麻”（《全唐诗·卷681·韩偓《卜隐桃林场》，《南安寓止》》）。（参见泉州历史网《泉州人名录·王审邽、韩偓》）
清·道光《晋江县志·卷73·物产志·货之属·麻》：“麻，青、白二种，俗呼苦麻。”
留从效时代，泉州也是蚕桑大盛，绸缎丰登。《清源留氏族谱·留鄂公（留从效）传》云：“妇营蚕织，绔繻之颂兴。”詹敦仁（参见泉州历史网《泉州人名录·詹敦仁》）《余迁泉山城，留侯（留从效）招游圃作此》（《全唐诗·卷761》）诗中，有刺桐城中“千家绮罗管弦鸣”之句。
北宋
泉州至北宋时，孔庙与各大寺庙开始大量种植木棉。木棉亦称攀枝花、吉贝（泉音“ga be”），东南亚一带的落叶乔木，传说汉·马援征交趾时传入我国。清·道光《晋江县志·卷73·物产志·货之属·吉贝》：“吉贝，即木棉花，本地所出者，谓土吉贝。”清·康熙《安溪县志·卷4·风俗人物之一·贡俗·土产（附）·货品·绵花》：“绵花，俗曰‘吉贝’，近时山坡平旷，多有种之者。 ”
木棉传入泉州的时间，一说可能是在唐末王审知（参见泉州历史网《泉州人名录·王审知》）治闽时，积极经营海上交通，从越南传入泉州。
北宋前期，木棉载种渐广，成为纺织手工业的新原料资源。林凤《泉南风俗》云：“玉腕竹弓弹吉贝，石灰蓉叶送槟榔。”彭乘《续墨客挥犀·卷1·吉贝布》云：“土夫竞植之，有至数千株者，采其花为布，号吉贝布。”
政府十分重视并鼓励种桑养蚕。乾隆《泉州府志·卷21》载，州县长吏“劝农广植农桑，有伐以为薪者，罪之。”乾隆《泉州府志·卷20》载，北宋王十朋知泉州时，要求“依山者，以桑麻为业”。
丝绸织造也得到发展。历任仁宗、神宗、哲宗三朝重臣的泉州府南安葫芦山（今属同安）人苏颂（参见泉州历史网《泉州人名录·苏颂》）《魏公集·卷7·黄从政宰晋江》诗云：“泉山南望海之滨，家乐文儒里富仁。弦歌多于邹鲁俗，绮罗不减蜀吴春。”称赞泉州生产的丝绸质量，堪与盛产丝绸历史更悠久的四川、江浙相媲美。
南宋
概况
泉州何时开始使用脚踏板织机和转轮缫丝机，目前尚无明确记载和结论。从全国看，脚踏板织机在东汉（25—220年）已广泛应用，转轮缫丝机在北宋初（11世纪）已出现。《闽书·风俗》称：“泉州人民对于百工技艺敏而善仿，北土缇缣、西夷毳罽，莫不能成。”可以推断至迟在南宋，泉州的丝织业已吸收江浙的先进技术，并不断改进，使“所出犹多”。
南宋时，木棉产量渐丰，成品渐繁，极为畅销。朱松《韦斋集·卷三·吉贝》称“南北走百价”（参见泉州历史网《泉州人名录·朱松》）。
据南宋季年的一个估算，“木棉收千株，八口不忧贫”（《古今图书集成·卷303·草木典·木棉部》引谢枋得《谢刘纯父惠木棉》），经济效益很高，是一门大有可为的专业园艺，广受八闽百姓的垂青。
南宋时，为适应泉州海外贸易的需要，蚕桑丝织受到政府的重视和鼓励。
南宋·嘉定十年（1217年）、绍定五年（1232年）两知泉州的真德秀（参见泉州历史网《泉州人名录·真德秀》），在他的《劝农文》（真德秀《西山先生真文忠公全集》）中强调“有妇女，当课之以蚕织”，并对破坏者绳之以法，促进了古泉州各县纺织业的发展。自此，男耕女织成为泉州广大农村的习俗。
南宋·建炎三年（1129年），南外宗正司从江苏镇江迁到泉州肃清门外忠厚场，把吴地先进蚕桑纺织技术带到泉州，有力地促进泉州丝绸织造技术的提高。（参见泉州历史网《南外宗正司》）
淳祐年间（1241—1252年），南安翁山的蚕种就已闻名。用该蚕的生丝纺织成的绢，因而称为“翁绢”。一直到清·道光（1821—1874）年间，翁山的蚕种还是泉州的主要品种。清·道光《晋江县志·卷73·物产志·虫之属》：“蚕，本地种皆出翁山，亦有自苏来者。”
印金织金技艺
1972年，在福州出土的南宋墓葬衣物中，有泉州民间织户生产的“印金彩绘花边，褐色牡丹花镶花边夹衣”10余件。其中的对襟夹衣上镶着贴金印花加彩绘的图案，图案上有花边牡丹、芙蓉、山茶、芍药等4种。
印金织金技艺是泉州古老的特种技艺。印金织金产品极少，专供宫廷和达贵享用，民间禁用。早在北宋时，泉州就将印金铺七户迁往首都汴京（今河南开封），专为宫廷服务。由于宋时泉州海外交通发达，潜留下来的少数匠人，为满足少数巨商富户的需要，偷着加工，并有出口，因此屡代不绝。
印金技艺是在丝织物上用金银粉末、金箔、银箔黏覆印制出金银闪光花纹的技术。印金技艺有四种：一是泥金印花。用金银粉与粘合剂调合为金泥，涂刷在纹版上敷彩，绘制成花卉纹饰。二是洒金印花。用金箔碎屑撒在经胶黏剂刷印的版纹上，压实，敲去金屑，花纹上呈现出时有间断、块线点缀的闪色效果。三是描金印花。用色胶版印出枝干花叶，再用金色描纹勾边，图案纹样的枝干印彩，花上敷金，叶中填色。四是贴金印花。在花版上先涂刷胶黏剂印制纹样，干后将金箔复贴在花纹处，再砑光压实使金箔紧贴于花纹上，干后去除无纹处的金箔，留下贴金的块面花纹。
织金技艺是将丝线作芯，在线上蘸上粘合剂，将金抽成线，螺旋形包覆于芯线上，然后上织机织成布。织金技艺对工匠的素质要求极高。首先要根据织金纹样的要求，由挑花匠按花纹的尺寸规格和经纬丝密度的比例，用经（脚子线）纬（过线或耳子线）将设计的纹样，运用“挑花结本”工艺，巧妙地编结为“花本”；然后用花本上机，与机上牵线、经线的作用关联，提起经丝，织通纬和挖花回纬来完成织金花纹图案。
黄昇墓随葬织品
1975年10月，福州北郊浮仓山发掘一座南宋·宗妇墓葬。这座墓从未遭到破坏，随葬物品完整保留下来。（福建省博物馆编《福州南宋黄昇墓》，1982年）
墓主黄昇（1227—1243年），卒于淳祐三年（1243年）。她和她的丈夫将仕郎赵与骏（1223年生）都出身于显赫的家族。黄昇的父亲是侯官人黄朴；赵与骏的祖父是皇族赵师恕；黄朴和赵师恕都是朱熹高弟黄斡(1152—1221年)的学生,两家因此结亲。
这两个家族都出自福州，但却都与泉州有着重要关系。黄朴是绍定二年（1229年）己丑科状元，端平元年至三年（1234—1236年）任泉州知州兼提举市舶司使，主管外贸大权。赵师恕曾任泉州南外宗正司宗正，淳祐三年（1243年）辞职。
黄昇墓出土随葬品中，有一批品种多样、花纹绚丽、质地轻柔的丝织品。这些高品质的丝织品正是供出口用的。傅金星《略谈南外宗对泉州的影响》指出，其中二匹丝料两端均有墨书题记，一作“宗正纺染金丝绢官记”，加盖长方朱印；另一作“□□□司”和篆体“赵记”朱印。这批随葬丝织物，应该是赵师恕、黄朴在泉州任上选取的泉州产的优质丝织品。
这批丝织物，反映出当时泉州的丝绸织造技术和装饰技艺，已达相当高超的水平。
黄昇墓出土的丝织物品种，有纱、绉纱、绢、绫、罗、缎六大类。绢是生丝织品，厚而疏；纱也是生丝织品，轻而细；缎厚而密；罗轻而软，有疏孔；绫似缎而薄，纹理看起来如冰凌；绉是一种有皱纹的丝织品。
黄昇墓出土的334件丝织品中，罗占198件，大概是因为泉州气候比较温热，所以质地轻软有疏孔的罗较为流行；其次是绢和绫，纱、绉、缎占少数。
数量较多的罗又有不同织法的产品：有二经（纱）相纠的素罗，三经（纱）相纠的花罗，四经（纱）相纠的素罗。二经罗和三经罗又有经纬线加拈，或经线加拈、纬线不加拈的不同织造法。以经线显花，有平纹起花和斜纹起花，纱孔经向排列。罗的织造法据说源于周朝，唐代增加了提花技术，到宋代已十分成熟。四经罗是所有经线都互相环结，这和汉代似鸟网一样的织法相同。还有经纬线不相交的浮花，是第一次发现。
绢是平纹无加拈，和汉代的绢无拈法结构相同，和现代的纺织法也很相似。
绫为斜纹组织，经浮长四枚，有经线显花和纬线显花二种。
纱平纹组织，素地，都为经线弱拈，纬线无拈；也有经纬线都加弱拈的。
绉平纹组织，素地，经纬线是S向的强拈纱。
缎斜纹地，纬六枚提花，经线弱加拈，纬线不加拈。宋代以前未见记载有此织法，可能是泉州先开创的，并且成为元代誉满全球的“刺桐缎”的织造技术的基础。
装饰花纹则有提花、刺绣、印染、勾彩四种。
从出土的提花织物中，有平纹显花、斜纹显花、经纬显花。纹式有暗花、小提花、大提花等。可见当时已使用比较复杂的提花装置，技艺已很精巧。
刺绣方法有锁绣、平绣、匡绣、贴绣、打籽绣、扣绣、叠绣等。
勾彩的服饰，花样绚丽多姿，有花卉、人物、鱼藻、动物、植物、图案等数十种。不少服饰采用笔着彩色，勾勒花纹，或印框填彩，使景物形象十分鲜明生动。
从黄昇墓出土的丝织物颜色考察，可辨认出红、白、灰、金、绿、黄、褐、黑和烟色等。所用染料，植物性的有红花、茜素、苏木（从爪哇传入）等，矿物性的有娟云母、硫化汞（朱砂）、硫化铅等。其中较为独特的是装饰花边的金粉。印染工艺有镂空版、凸版、筛网等，采用丝线染色和成品染色方法。
元
元初，福建成为江南专设木棉提举司的五大地区之一，能承受朝廷“责民岁输木绵十万匹”的沉重负担（《元史·卷15·世祖本纪·至元二十六年四月》）。
元·世祖（1271—1295年）诏修《农桑辑要》，提倡栽桑种棉，发展农副业生产。泉州的桑蚕丝织业也继续得到发展，一派“桑柘千村曙色新”（南安县《榜头吴氏族谱》载元·陈大规唱和诗），“蚕眠曲箔女红齐”（洪希文《续轩渠集·卷6·鸡豚社》），桑茂蚕肥的田园气象。
泉州所产的“刺桐缎”，亦随海丝之路知名于海内外。“刺桐缎”亦称“泉缎”，盛产于泉州腹地，以质以精良，花色丰富，轻清耐久见称，从宋时起就是海上丝绸之路的大宗出口产品。
元·至正二年（1342年），摩洛哥旅行家伊本·白图泰（伊本·巴都他）来到泉州。他在《伊本·巴都他游记》说：“彼大洋所至第一城，即刺桐也……刺桐城极扼要，生产绸缎，较汗沙（杭州）、汗八里（北京）二城所产者为优。”还特别提到，当时在印度时，曾看到元朝使臣赠送 印度苏丹的礼品500匹锦缎，其中100匹就是“刺桐城”织造的刺桐缎。说明 “刺桐缎” 的织造技术，已达全国先进水平。
汪大渊于顺帝年中二度搭乘刺桐港海舶的远航，至正九年（1349）整理航海日记，撰写《岛夷志略》一书。书中记载泉州出口的纺织品，有木棉布、印花布、五色布、红绢、花色布、青缎、龙缎、五色缎、诸色绫罗等。
明
织染局与“清玉泉井”
明·宣德二年（1428年），因内使稳礼督造至泉州郡，设染局于今南俊巷。
正统三年（1438年），泉州守尹罗宏建织染局，址在府治左忠厚坊内原清源驿地。
嘉靖卅二年（1554年），泉州守童汉臣又将织染局移建于府治后东畔。内有“清玉泉井”，染色天下最。万历卅六年（1608年）立“清白源”题刻，因而又称“清白源井”。旧有2碑记其事。现在东街门楼巷内尚存“清玉泉”水井及石碑1方，以及当年染坊工具石碇1块。“清白源井”，1983年1月列为泉州市（县级市）第二批文物保护单位。
明·黄仲昭 《八闽通志·卷之七·地理·泉州府·晋江县》：“清玉泉井，在（府治南）织染局内。其水用以染练，胜于他井。”
清·道光《晋江县志·卷8·水利志·清玉泉井》：“清玉泉井，在南俊巷旧染局内，其泉清冽。”
现代·陈泗东《幸园笔耕录》（鹭江出版社，2003年出版）收录民国·曾遒《桐阴旧迹诗纪》并加按时，撰“清玉泉”附编末，曰：
“《晋江县志》卷一载:‘清玉泉井，在南俊巷旧染局内，其泉清冽。’有明之时，泉州盛产兰靛，为天下最，官置织染局以司之。今‘清玉泉井’尚在东街门楼巷内，有明·万历间石刻‘清白源’三字。此为泉州生产发达之史迹也。
青出于兰信不诬，(《县志》载:“兰有二种，叶大高者，为马兰，小者为槐兰。”)
海山运载集群趋。(《闽部疏》云:“凡福之缁丝、漳之纱绢、泉之兰……无日不走分水岭及浦城小关，下吴越如流水。其航大海而去者，尤不可计。皆衣被天下。”)
绮罗染就苍天色，
园圃栽成翠羽图。
衣被几曾怜织匠?
金钱昔付纳田租。
甘泉清玉今犹在，
饮水当思帜易朱!”
保证桑、麻、木棉等的种植
明初以行政命令推动民间发展织造业，首先就要保证桑、麻、木棉等原材料的种植和商贩。
《泉州府志》载：“洪武（1368—1398年）初，令民有不种桑、麻、木棉者，罚之布帛。后又令民于官旷地种桑，每亩四十株。”
特别是木棉尤其得到重视，有明一代泉南种植木棉更加普遍。
明末·泉州人何乔远（1558~1631年）有诗云：“灵源山下万人家，古塔双双日影斜。发女能织苧麻布，土商时贩木棉花。”（参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·何乔远》）
明《安平志》载：（木棉）“本地附近村落园地多种之，晋（晋江）、南（南安）二县山村家家皆种。”
明·王世懋《闽部疏》[万历十三年（1585年）十一月书]：
“昔闻长老言，广人种绵花高六七尺，有四五年不易者，余初未之信。过泉州至同安、龙溪间，扶摇道旁，状若榛荆，迫而视之，即绵花也。时方清龢，老干已着瘦黄花矣，然不可呼为木棉。
木棉花者，高树，丹花若茶，吐实蓬蓬，吴中所谓攀枝花也。杨用修具载《丹铅》以为异，曰：‘云南霑益州有之。’闻岭广尤多，不知《惠安志》已载。此树名为‘攀桂花 ’，杨乃曰‘班枝花’，与吴中攀枝花盖三名一物也。花品不当绵花，仅堪絮褥耳。”
织造业
纺织传统
明代，除官府设立织染局进行织造外，泉州山区、农村许多妇女都有纺织传统。
如清·德化尤床（今属春美乡）《惇穆柯氏族谱》记载，生于明·隆庆（1567—1572年）间的柯拔七妻子邓六“治家俭素，而纺织尤勤”，生于明·天启（1621—1627年）间的柯干二的妻子杨永“勤劳纺织，机杼连声彻夜”，可见一斑。
产品品种
明代中、后期，翁绢更加成熟。但这种蚕出的丝较粗而色黄，为改变地产蚕的缺陷，引进苏、吴一带良种，并学习江浙的“繰为丝，也屡易清水”的技术，即把蚕茧浸在滚水里抽丝的缫丝技术。
明·王世懋《闽部疏》还记泉州有1种蕉布，曰：“美人蕉，福州为多，而无蕉实。泉、漳间始家树大蕉。小曰芽蕉，皆能实。实后研而丝之，是为蕉布。其实大都如吴中所生甘露，苐彼作瓣有露无实，此囊生累累可乾食耳，然味甜无韵，故不如美人蕉花可供玩。 ”
万历四十年（1612年）撰的《泉州府志 ·物产》称，泉州的纺织品，有棉布、苧布、北镇布、葛布、青麻布、黄麻布、蕉布、绢、纱、丝布、罗、土紬（绸）等12大类。泉州的染术，诸色皆有。
清·康熙《安溪县志·卷4·风俗人物之一·贡俗》引“郡人何乔远撰于万历年”的明·万历《安溪县志》曰：“若夫货则葛、蕉之布，而葛为尤精。”
产品去向
明代泉州纺织品的去向有五：
一自用。
二完税。如弘 治十五年（ 1502 年）夏税， 史载：“丝棉折绢二百八十匹一丈九尺五寸五分三厘”，“农桑丝折绢三百一十九疋一丈二尺七寸八分零，丝棉一百九十四两五钱九分。”也说明明代泉州丝织业仍然是全国重点产区。
三贡品。明·嘉靖《德化县志》载，德化古代纺织品也曾作为进奉朝廷的“贡物”，并记载了明代德化纺织品上贡朝廷的具体材料。
三内销。如明《安平志》载：“苧蔴自永春、德化而来，织缕成布，富家收买千、万匹，北上临清贩卖，叫‘家机布’。”
四外贸。虽然，成化十年（1474年）福建市舶司自泉州迁往福州，海禁政策不许私人进行海外贸易，但泉州私商却大大活跃起来。泉州纺织品分随泉州商人出洋，远销日本、南洋群岛，以及当时是西班牙殖民地的菲律宾等，并转贩于墨西哥及南美洲。明《安平志》载，至冬季，安海商人就到德化、安溪、永春山区经商，向山区购买米、曲、葛布、水沙等物，每年买数千匹往高州、海南、交趾（今越南）和吕宋（今菲律宾）等地贩卖。然而，丝绸作为外贸主要产品的销路毕竟受到极大影响，泉州的丝织业虽没有明显衰落，但失去向前发展的动力。（参见泉州历史网www.qzhnet.com《海丝之路·明》）。
清
清初
民间妇女从事纺织非常普遍
清初，为阻止郑成功的“反清复明”运动，在东南沿海一带实施严酷的“海禁”、“迁界”等经济封锁（参见泉州历史网《海丝之路·迁界》、《清初迁界》），泉、漳、厦又为军事斗争前线，海外交通和工农业生产，包括丝织业在内（特别是外销产品），受到严重破坏 ；但基于自用，泉州民间妇女从事纺织仍非常普遍。康熙廿二年（1683年）施琅统一台湾后，采取一些措施恢复生产。
德化尤床（今属春美乡）《惇穆柯氏族谱》留下了一些事例：生于清·顺治（1644—1661年）间柯振东的妻子杨桃“机杼连夜，姑媳纺织，织布贸易纳粮得桄”。顺治年间柯绵有十岁丧父，其母“机杼连声，夜半不息”，后来他的妻子王姬“妇道顺从，同姑机杼连声不辍”。
一些书香门第的闺女，自幼就闭门学习纺织。德化双翰清·诗女苏如兰14岁就开始纺织，在诗中详细描述了她的纺织生活和内心感情。
《自咏》：“二七侍慈帏，殷勤学织组。年来机上忙，尺寸不胜数。”
《织罗》：“一自抛书学织罗，丝丝都向手边过。始知尺寸艰难得，莫谓衣裳便易多。母愿有时希断杼，儿怀无日敢停梭。倘逢天上偷闲女，转惜秋来未渡河。”
《纺棉》：“冬至怯衣单，纺棉到夜阑。声依风树响，光傍雨灯寒。催赴机中织．忙收席上弹。一丝凭积累，十指未偷安。东邻休取笑，相对觉承欢。”
纺织品品种
约在顺治七年（1650年）至康熙元年（1650—1662年），郑成功（参见泉州历史网《泉州人名录·郑成功》）经营海上贸易，从泉州输往日本的丝绸类就有绫子、纱绫、绉绫、绫纟几、罗、纱、纟巴、闪缎、云绢、里绢、金缎、五丝柳条、袜褐、绸面织、绢绸、金丝布、天鹅绒、丝线、白丝、天蚕丝、黄丝、五丝、六丝等数十种。
清·康熙《安溪县志·卷4·风俗人物之一·贡俗·土产（附）·货品·绵花》记录当时安溪的纺织品有：
“葛布，织葛藤为之。诗云‘为絺为綌’是也。多以纺缕者为上。
蕉布，取蕉以灰埋之，织成布，为暑服。
青麻布，织青麻为之，视黄麻稍细。
苎布，织苎为之。有白纱布，为上。有白糊布、生头苎布。
黄麻布，安溪多织黄麻，丧服中用之。”
清·康熙《安溪县志·卷4·风俗人物之一·贡俗·土产（附）·谷类·麻》还载 ：“麻：有黄麻，有青麻，其皮皆可织布。有苎麻，一株数十茎，宿根至春复生，每岁三收或四收。”
乾隆廿八年（1763年）《泉州府志·物产》记载的泉州的纺织品十四大类，和明·万历《泉州府志》大体相当，说明这一时期泉州的纺织技术没有明显进步。
乾隆年间出任德化教谕的出梦鲤，在他写的《绣屏织翠》一诗中，提到当时德化丝织品销售郸莫阝州（今河北省任丘县）的事实。
当时的织料染术，仅蓝靛一项，七邑俱有。清·康熙《安溪县志·卷4·风俗人物之一·贡俗·土产（附）·谷类·蓝靛》：“蓝靛：蓝有二种。马蓝叶大，俗云‘大青靛’；槐蓝叶细，俗云‘小青’，皆可为靛。安溪所产不多。”山乡人民掘地作坑，把蓝靛用石灰水在坑中浸渍，滤去渣梗，其浸渍液经搅抖使之凝成淀，俗称“青靛”。 青靛在微碱性溶液中，对丝、棉都可染色，且暴露于大气中，经氧化色愈显，经久不褪，山区普遍喜用。沿海一带商人也到德化等山区购买染蓝色的蓝靛和染黄色的槐花，供染布之需。
清·中叶
清·中叶，提倡蚕桑，丝绸生产在一段时期有所恢复。
至道光（1821—1850年）年间，泉州的织造品种繁多。清·道光《晋江县志·卷73·物产志·布帛之属》载：
“棉布，即木棉布，吉贝为之。
苎布，夏布也。苎麻所成，其法用糯糊，烈日中抽过织之曰糊布，澼之则白。
葛布，野产，取藤折而绩之，山内间出不多。
麻布，有青、自、黄三种。山内有织，城中亦少。
绢，用湖州头蚕丝为上，柘蚕次之。有素织、花织、云织、金线织。
纱，亦用湖丝。好者有素纱、花纱、金绿纱。
丝布，丝经布纬。
罗，有二样：一为硬罗，一为软罗，但不如苏杭佳。亦有织天鹅绒者，不如漳州佳。
土绸，土蚕茧薄丝多类，但可为粗绸耳。
合苎，苎经棉纬。
假罗，双梭织者，一苎一棉，间织而成。
斜文布，名土斜，不及苏州斜、上海斜。
素纱，用以筛物。
缎，用湖丝织，如江南法，名本机缎。”
其中或掺用苎混纺者，如“合苎”、“假罗”，但清·道光《晋江县志·卷73·物产志·货之属·苎》曰：“苎，本地少出，亦资于建宁府。”
清末到民国
清末到民国，内政腐败，民生凋敝，价格低贱的土织棉布、麻布更能适应人民需求。加上西风东渐，“价廉物美”的洋纱、洋布输入，市场上外货充斥，从而历史悠久、享有盛誉的泉州民间蚕桑丝绸纺织业日趋衰落，走向沉寂。
附：安溪蓝印花布
蓝印花布，又称“药斑布”、“浇花布”，是安溪县古、近代最为普及的纺织品和地方特产，普遍用于制成被面、衣服、手巾、小孩围兜、包袱皮、蚊帐、门帘、窗帘等日常生活用品。
“安溪蓝印花布（安溪县）”，2005年10月列为第一批福建省非物质文化遗产。
沿革
蓝印花布，是安溪县传统的民间印染工艺品，始于宋，盛于明、清。作为棉布的一种加工工艺，其形成、发展，与植棉、织布业的发达是分不开的。由于古代安溪交通闭塞，往来不便，构成了安溪蓝印花布传统手工技艺发展和传承的特殊地理环境。
唐—元
泉州原产麻，俗呼苦麻。唐·开元（713—741年）间，泉州港海外交通活跃，木棉又自印度传入，安溪一带先得其利。
五代·闽国时，泉州外贸活跃，丝、棉纺织和印染业十分发达。
北宋前期，泉州木棉载种渐广，成为纺织手工业的新原料资源。宋朝，闽南人就使用蓝靛染色来制作蓝印花布。
宋、元之际，泉州种植的棉花已传到浙、赣，甚至往长江以北传播；棉布也以质地优良而饮誉江南。
明
明代，棉花已成安溪主要经济作物之一，安溪妇女善织布，所织棉布品质优良，品种繁多，有红边布、皱布、斜纹布等。1984年考古时，在安溪县湖头镇李光龙[明·崇祯十六年（1643年）进士]墓中，发现其夫人的裹尸布，宽2尺许，长丈余，平整无疵，可与现代的机织布相媲美。（参见泉州历史网www.qzhnet.com《泉州人名录·李光龙》）
随着种棉、织布的兴起，染布的作坊也应运而生。早先安溪农村中，蓝田乡、长坑乡、感德镇、桃舟乡、尚卿乡、湖头镇，以及凤城、城厢等地，大都设有染坊“布房”，尤以号称“小泉州”的湖头镇最盛。这些“布房”能加工染制乌黑、大青、水青、桃红、雪紫等色，“木棉花布甲诸郡”，产品远销江南、台湾和南洋群岛。至今安溪境内还留存不少的三合土结构的“打菁坑”及木制纺车、织布机等遗存。
清·乾隆丁丑版《安溪县志》：“蓝靛，即《诗》所谓‘采蓝’。有‘大蓝’、‘小蓝’，俗名‘菁’。以蓝草淹水数日，去稿。投灰以收其色，用于染练。”说明明代至清初，安溪人已有相当成熟的染印经验。
安溪的蓝印花布，坯布不局限于棉布，《县志》记载便有：葛布（以葛藤编织，主产于大坪乡）、蕉布（用芭蕉干所织）、苎布（用苎麻编织）、罗布（苎麻缕杂纬）、麻布（用青麻或黄麻所织）等。
印染所用的花版，是请民间艺匠设计刻制的，也有直接从泉州购买的。
据考证，明、清时期，浙江瑞安县高楼村夹颌蓝印花布艺人施式程及其徒弟苏祖垅的祖籍，均系安溪。
清
入清，蓝印花布随植棉织布开始走下坡路。其原因，一是外销受阻，市场萎缩；二是税收重成本高；三是内销日蹙；四是技术落后，难以和机织布抗衡；五是气候限制，棉花生长期虫害多，收藏期又风雨多。
到清末，终于“布商失败，土布日渐式微”，安溪的种棉、印染也随之每况愈下，一蹶不振。
民国
辛亥革命后，闽南一带的棉花只散见地头田间，陈旧的染织也不能满足人们的审美要求。
抗日战争时期，海路断绝，为解决“衣”的问题，泉州手工纺织业又略有复苏。就安溪而言，各乡镇拥有木制纺织机数百部，但因棉花已无处可寻，只好收拆旧棉絮纺纱织布，质如麻袋，俗称“棉绩纱”。
民国时，安溪几乎家家户户都有台织布机，印染布坯的作坊也有不少。当时女孩出嫁的嫁妆中，必有1床蓝印花布被面作为“压箱底”。
现代
廿世纪50年代后，安溪的蓝印花布产地甚为普遍，各乡镇的蓝印花布都有自己的特色。
由于现代化纺织印染技术的冲击，蓝印花布作坊均已荒弃，从前流传下来的蓝印花布也随之日益少见。如今，蓝印花布已经悄悄地退出了历史舞台，即使是在农村也难得一觅了。
数年前，安溪虽然还有尚卿乡翰苑村、湖头镇登贤村2个染印作坊仍继续从事印染工作，但不同的是，它采用“白西洋”、“白甲仔”等“官布”，纹饰也较单一，大多用“凤朝牡丹”等现代图案，蓝印花布也局限于作被面、背篼。后来，也关门停产了。
目前，蓝印花布在日常生活中的使用已极为罕见，但仍然被用来制作当地特色的工艺品、旅游纪念品等。濒临灭绝的安溪蓝印花布制作工艺已列入非物质文化遗产保护名录，为让更多人尤其是年轻人知道了解蓝印花布，学习它的制作技艺，让这门传统手艺保留和传承下去，现安溪县文庙内建立1个蓝印花布小作坊，有1家专营特色手工艺品的小店铺，墙上挂着“小花鹿”、“百寿图”、“百子图”、“双凤朝牡丹”等图案的蓝印花布及其制品。
从现在收集的蓝印花布而言，以明、清时期的为佳，民国到现代，布质及印染均大为逊色，甚至夹杂大量硫化染印。现在好的蓝印花布已属凤毛麟角，往往只有在博物馆里才能见到了。
特色
安溪蓝印花布，采用纯棉布料或麻布，用纯天然染料，纯手工制作而成。它以蓝、白为基调，蓝白相间，或白地蓝花，或蓝地白花，彼此烘托，组成素丽、落落大方的各种装饰图纹，实用性与审美性统一，具淳朴之美。
原料
【布料】
用以染制蓝印花布的布料，采用纯棉布、麻布。化纤布因染不上颜色，不可用。
【染料】
蓝印花布采用安溪当地天然蓝草为主，杂以本地产石灰和黄豆或绿豆染色，资源丰富。
蓝草，俗称“蓝靛草”，在安溪县内有一半乡镇均可生长，有长在河边的，也有人工种植的。其中，又以蓝田乡最为著名，因“广植蓝草”而得名。
蓝草的生长是有季节性的，春天发芽，长得最好时是夏天，过了秋天就枯萎了。因此，对于蓝印花布来说，一年中适合生产的时间只有大约2个月。
图案
蓝印花布图案遵循传统审美法则，经意象、象征和变形处理，力求体现对称、虚实、韵律和夸张等艺术特色。其以质朴素净为美，色调单纯，清新典雅，题材广泛，保持民间艺术独特的审美情趣和朴实无华的艺术形式，以传统的几何图案表达人们对吉祥的向往，具鲜明的艺术美和浓郁的乡土气息，展现别具一格的文化内涵。
蓝印花布常见纹样图案分为以下几类：
①以形寓意。如松树和仙鹤组成“松鹤延年”图案，寓意长寿；用石榴、佛手、桃子组成“三多”图案，寓意多子多福多寿；“凤穿牡丹”?，将凤凰和牡丹交合一起，有春风独占的爱情喻意；“狮子抱绣球”，表示吉庆欢乐；“鲤鱼跃龙门”，暗喻高升；“鹿鹤长春”，喻春天常在、青春永存。
②以音寓意。如蝙蝠和“寿”字组成“五福捧寿”，喜鹊登梅组成“喜上眉梢”，金鱼戏水寓意“金玉满堂”，戟、磐、金鱼组成“吉庆有余”图案等。
③借用民间传说故事表达思想情感，如“刘海戏金蟾”、“麒麟送子”、“和合二仙” 、“麻姑献寿”等。
④以传统的几何图案来象征吉祥。如“万字不断头”等纹样象征兴旺发达；“百吉图”、“百子图”、“百寿图”、“百福图”、“八宝” 、“ 九如” 、“八吉祥”等。
纵观之，蓝印花布虽仅为蓝、白二色，但图案艺术处理上，既注重大的色块对比，又讲究细部刻画，尤其在形象刻画上突破自然形象的束缚，大胆使用夸张手法。如：牡丹纹样，为表现它的肥硕艳丽、雍容华贵的美感，采用团实的外部造型，又以饱满的弧线刻画花瓣，显示其圆润；兰草修长的叶片，由于工艺条件的限制，处理为短拙肥胖，但加大的花头及叶片的参差使之并不失秀丽；自然形态的蝴蝶触须比发丝还细，蓝印花布蝴蝶纹触须比之粗壮几十倍，夸张其卷曲的弹性，增加飞舞动势。
蓝印花布图案构图简洁大方，采用2种构图方法：
一是格律体构成方法。近似九宫格，米字格的骨格架构成四方对称纹样，是“剖方为圆”、“依圆成曲”的构图，以曲直方圆几何形作为基地，创造出千差万别而又格律严谨的图案，如被面、包袱巾、门帘上的图案组织，多为方中见圆，方圆成角，即由边花、角花、团花组成。
二是平衡式的散点排列。如“松竹梅”组成岁寒三友图，把3种植物变为单独纹样，作四方连续排列。散点排列的蓝印花布常作儿童衣料、妇女裙料。
由于制作工艺的需要在装饰技艺上必然采取变通手法，蓝印花布的图案构成中经常运用大小圆点进行排列组合，将大小一致的小圆点作疏密排列，形成点线与块面的蓝白对比，来隐现出具体花纹，近看“珠落玉盘”，远看似“花雨满池”，星星点点，疏密有序。
制法
蓝印花布的制法并不复杂，“以布抹灰药而青，候干，去灰药，则蓝白相间”。其主要工艺是：
1.割取蓝草入缸或灰坑，每50斤蓝草加石灰1斤，淹水泡浸数日，待蓝草腐烂后，去梗，以木把打菁千遍，沉淀后去清水，即成蓝靛（学名“青黛”），俗称“土靛”。 蓝靛制作好坏，直接关系布质。
2.以纸版按所需镌刻成镂空图案，刻好后以桐油喷透3遍后待用。印花的型纸版就是1幅精美的剪纸，与当地流行的民间剪纸有着密切的关系，以阴刻或阳刻的方法用剪影造型突出形象。在剪影块面上用断线和点进行刻画，这与剪纸采用锯齿纹和月牙纹刻画相一致，使单纯的块面有了细部的表现。由于纸版是以刀刻雕接而成，因而使蓝印花布具有金石艺术的美和力度的美，如形象轮廓的圆弧线流畅圆润，与刻画形象的直线粗壮有力形成对比，圆中见方、曲中见直、方圆对比正是力的所在。
3.取豆粉（绿豆或黄豆）、石灰浆，按1:1比例拌为粉浆。
4.将镂好图案的油纸版平铺在欲漂染的白布上，将粉浆漏印其上，放阴凉处约7天风干。
5.在留有蓝靛的缸（或灰坑）内加水、酒或香糖等配料后，一次次放下布料浸泡染色，又一次次取出跟空气接触氧化，如此反复数遍以取色，直到染上预期的色位止。
6.将浸泡过蓝靛的布料捞出晒干或自然风干，刮去灰浆，置溪流中漂洗。一定要把残留的防染色灰浆冲洗干净，否则成品后仍会跑色。【安溪西支流又称“蓝溪”，流经尚卿、虎邱、西坪、官桥、城关，注入晋江，“以水色如蓝名”，与在溪中漂洗蓝印花布有一定的联系。】
7.将漂洗后的布料放在阳光下一次性晒干即可。